CONSTRUCCIÓN DE LOS V3

La caja es una línea doble, una para cada woofer. Eso añade una gran complejidad al diseño, ya que deben caber las dos líneas en una sola caja, con unas proporciones y un tamaño razonable.

Las dimensiones finales son: 1400x400x265mm (alto x fondo x ancho). La sóla presencia física impone. Y es cierto, una caja con tanta masa es completamente necesaria para los graves.

Y a pesar del tamaño, plegar las líneas es la única solución, dejándo además una cámara para los medios, para que la línea se pueda comportar como tal, y los medios no radíen graves. El altavoz de medios puede actuar como radiador pasivo.

La solidez del diseño es un factor muy importante. Se alcanzan presiones muy elevadas en el interior. Cuando hacía pruebas con la tapa lateral encajada (había que hacer fuerza para encajarla), normalmente la tapa salía volando un rato después. Y esto a pesar de que el aire el casi libre para moverse en su interior.

Se requieren técnicas que no son obvias para su construcción. Están todas las baldas interiores que no deben usar tornillo pasantes, ya que todas las partes por el extrerior se van a ver, por lo que se fijan mediante escuadras de metal o madera y tornillos tirafondos.

Además de la solidez, es muy importante el sellado de todas las líneas y cámaras. Con silicona o cualquier sellador se puede hacer perfectamente.

El caso de los materiales absorbentes es donde se han aplicado las técnicas de contrucción más novedosas.

Se deben marcar todas las baldas en el lateral, que es donde apoyan. También se deben preensamblar todas las piezas que sea posible, para facilitar el trabajo a la hora de montarlas dentro de la caja, donde apoyan en un lateral, y no hay mucho sitio disponible para trabajar cómodamente.

Conviene hacer que todas las baldas encajen correctamente antes de atornillar. Si es necesario cepillar o lijar suavemente, debe hacerse.

El nivel de detalle llega a extremos como el de la derecha: un inglete de 15º. En muchas carpinterías no tienen máquina para hacerlo, son máquinas caras que suelen ir controladas numéricamente. En este caso se hizo con cepillo eléctrico, con pasadas de 0,5mm, muchísima paciencia y mucha precisión. Cada inglete de esos cuesta aproximadamente 30 minutos de realizar. Debe quedar perfecto, esa pieza no puede llevar tornillos y debe encajar perfectamente con algún tipo de cola.

Finalmente tanto trabajo da sus frutos y se termina por fin el trabajo de carpintería. El la imagen de la derecha se puede observar las curvas realizadas en la línea con la finalidad de mejorar el flujo de aire y ofrecer una anchura constante a la línea, para que no se produzcan efectos de compresión. Se ha comprobado que al plegar una línea se reduce su comportamiento como línea de transmisión, por eso, ya que plegarla es inevitable, se trata de minimizar los efectos de los pliegues.

El material para la superficie de las curvas es el corcho, con excelentes propiedades para que rebote el sonido sin crear ondas estacionarias y sin acumular energía como otros materiales rígidos. El relleno es de espuma de poliuretano, por los mismos motivos, unido a su estanqueidad, facilidad para adaptarse a las formas y durabilidad. Esta espuma es muy engorrosa, deja manchas por todas partes y se pega a todo. Las manchas se van con acetona, pero es preferible no mancharse, nunca se van completamente de la ropa.

Se deben hacer moldes para las curvas. Con una tubería de PVC se consigue la forma perfecta.

Además de la forma, a veces hay que ajustar las distancias, el tubo no debe quedar demasiado suelto, porque la propia espuma lo empuja al dilatarse. Podéis ver en las fotos que realmente se expande... No es como la espuma de afeitar que se expande inmediatamente, no, tarda hasta 4 horas en alcanzar el volumen máximo,... y aumenta mucho de volúmen. Las indicacines de los botes son correctas. Se deben humedecer las paredes de la caja para que se expanda más rápido.

Tampoco debe quedar demasiado ajustado, es imposible sacarlo, porque el corcho tiene poros que la espuma puede atravesar, y entonecs se pega al tubo.

Cuando ya está seco, se corta con un cuchillo plano, sin sierra.

Ahora que ya están terminados casi todos los trabajos del interior, hay que barnizar. Elegí un tinte protector en gel para dar color y que sirviese como base al barniz. El color elegido fue el caoba, por su elegancia. Las posibles dudas fueron ébano, cerezo y teka, esta última una gran candidata. Debe aplicarse muy rápidamente y extendiéndola muy bien, si no se forman zonas más oscuras.

Como se puede ver a la izquierda, una sóla mano no es suficiente. Las betas no absorben el color y da un todo enfermizo a la madera. Esto desanima, era la primera vez que usaba pintura en gel, y pensé que había sido un error, pero a la segunda mano me di cuenta del acierto. En la foto de debajo se puede observar que sí, la segunda tiene un aspecto mucho más agradable.

El acierto de la pintura en gel es que no gotea. Esto es una ventaja muy interesante, ya que permite aplicar capas bastante generosas sin que queden goterones por todas partes, resultando un color y acabado más homogéneo.

Después de esto hay que barnizar. No se debe usar selladora porque el tolueno disuelve el tinte protector que hemos usado, y es realmente engorroso no darse cuenta a tiempo. Con un barniz normal y corriente, sin tinte, sin protector, y preferiblemente satinado, se comienza a pintar. Esto no influye determiantemente en el sonido, es símplemente estética, pero ya que se hace una pantalla de gran calidad, es obligado que tenga buena presencia. La influencia del sonido es que la caja radía sonido, y la mayor solidez y densidad del barniz hace que el acoplamiento acústico con el aire no sea tan claro como la madera sóla.

Dos capas de barniz es lo mínimo que recomiendo, y si pueden ser más, mejor. Es necesario lijar con lana de aluminio o de acero, para quitar las burbujas, las motas de polvo, pelillos de la madera y los de la brocha, si no se hace a pistola, recomendado. En todo caso, la primera mano sí es recomendable darla con brocha, ya que así el barniz penetra mejor en las rendijas.

El aspecto de las cajas después de lijar es desolador. Aconsejo que no lo miréis mucho, después de tanto trabajo desanima. Afortunadamente, al aplicar el barniz de nuevo se intuye el acabado final.

No recomiendo usar lijadoras eléctricas para lijar. La superficie es muy grande y es realmente laborioso, pero con una lijadora eléctrica no se tiene control de cuánto estás lijando, y es bastante fácil llegar a la capa donde termina el barniz y empieza el tinte. Un error así no es permisible ni fácilmente solucionable a estas alturas.

Después de pintar se puede comenzar a poner materiales absorbentes en el interior. recomiedo hacer esto después de pintar y lijar porque los materiales absorbentes recojen con gran facilidad las viruals de la lana de acero o aluminio.

El material absorbente denso se coloca principalmente en las paredes, para evitar undas estacionarias y permitir una correcta circulación del aire.

La primera capa es de aislante para tarima. Es una espuma densa con grandes burbujas muy definidas, que reducirá el acoplamiento acústico entre la capa superior y la madera. Va sobre una capa de papel, por lo que se puede pegar con selladora a la madera directamente.

La siguiente capa es de corcho. Es un material con propiedades muy buenas para que el sonido rebote en él sin acumular energía. Es completamente lógico tratar de que el sonido no atraviese las paredes y salga al exterior para mezcarse y encuciar el sonido producido por el altavoz.

Se puede observar la estructura anecóica colocada en la cámara de medios. Esto ayuda de alguna manera a eliminar y sobre todo dispersar el sonido creado por la parte posterior del altavoz de medios.

La estructura anecóica se puede observar que es completamente DIY. En emisoras de radio se han usado apliamente las hueveras, hasta que se han sustituido por otros materiales mejores y menos inflamables.

La parte puntiaguda de los conos es MDF cortado de esa forma. No hay ninguna herramienta que lo haga automáticamente. Están pegados con silicona a la huevera. La pintura negra no está por nada en especial, no mejora el sonido, aunque hace más inmune al cartón contra la humedad.

Al colocarla en la cámara de medios, se le ha añadido una generosa base de gomaespuma para reducir al mínimo el acopamiento acústico de con la caja. Se ha fijado con cinta por el mismo motivo.

El siguiente y último material es la moqueta de polipropileno. Es un material que absorve muy bien el sonido, y muy barato. Se puede ver a la izquierda.

Se observa en la foto de la derecha que el "stuffing" va desapareciando a medida que nos acercamos al final de línea. Esto es porque suponemos que la presencia de sonidos más agudos es menor a medida que avanzamos en la longitud de la línea

Se añade otro material absrobente menos consistente que los que recubren las paredes. Una goma espuma con forma de conos. Lógiamente, la tapa tateral también debe cubrirse con material, para que no radíe sonido a través de ella o contribuya a crear ondas estacionarias.

La cámara de medios queda completamente forrada por todas las capas de aislante. La cámara principal de cada línea también, pero no el recorrido de éstas. A la izquierda se vé lo que hay justo detrás del altavoz de medios. Es difícil que se creen ondas estacionarias.

Todavía queda colocar los cables de los drivers y los propios drivers. Para esto hay que hacer agujeros, pasar el cabler y sellarlos con silicona o cualquier sellador.